在天津人气小吃之中，总有那么一些是你“打着灯笼”也不太好找的“要麻儿”之地，走街串巷，胡同旮旯，名不见经传的小门脸，推开里面却是门庭若市，“大姨捞面”就是这么一家人气爆棚的老城里小店。店不大，也没开任何分店，从原先早点买卖转到午市捞面生意，大姨这一干就是二十多年。食客爱吃这儿的打卤面、炸酱面，因为“能吃出家里的味道”“终于找到记忆中姥姥做的面条的味道”……除了津城一帮老主顾，更有从北京自驾、从深圳打飞的过来专门吃捞面的食客，大姨说处着处着这帮顾客都成了朋友，“做生意必须让人感觉如沐春风，就跟到自个儿家了一样，你要是刺儿不乎乎的，人可不再也不来了。”
第一天开售20斤面半小时售罄
大姨不是一开始就做捞面生意，早先卖过早点，“九几年卖烧饼夹肉，一个小时500套，起得太早，感觉跟机器人一样。”于是干脆沿袭祖上的老手艺，“上世纪40年代我姥爷在广开就有个面馆叫‘李家老馆’。我还是老本行，卖捞面吧。”大姨这捞面小馆儿，从1995年开店算起，到今天也干了二十多年。
用大姨的话说，卖面首日就一炮打响——原本上了20斤面，她心里也打鼓，“实在卖不出去就自己吃。”没想到20斤面差不多半小时就售罄。一传十十传百，来的人更多，大姨也逐渐加量，“到现在，基本两个小时卖120斤，11点到1点准完事儿。”小区里的“隐藏”门脸，要说好找可不算，但就是天天爆满，“按说现在天冷了是淡季，可你看我每天中午店里照样那么忙。”
有从工作开始吃了十多年的上班族、有拄拐打的给大姨送水果的银发粉丝，北京人开车来大姨这吃捞面的更是不在少数，“不一样的就是北京没有糖醋面筋丝儿，另外北京卤跟咱天津的也有差别，包括炸酱，北京是干黄酱和黄豆酱的咸口儿，天津炸酱发甜口儿，肉丁炸出来晶莹剔透，配上甜酱吃到嘴里回味无穷……”天津人或者说北方人本来就对面食情有独钟，可大姨店内常客也不乏南方人，“有个小男孩深圳天津往返工作，每个月有四天只要到天津，就得吃我家四顿捞面。”常客进门的口头禅往往是“找大姨”，新客来了偶尔会感叹一句“找了好久终于找到”，大姨都爱听，“倍儿亲切，久别重逢的感觉。”用她的话说，做生意必须让人感觉如沐春风，就跟“到家了一样”，“你要是刺儿不乎乎的，人可不再也不来了。”
好吃没秘诀只看手法和投料
外地人爱吃，不过想加盟的要求还是被大姨“拒之门外”，“不是说不愿意教，确实有地域限制，好些原材料别处没有，比如面筋就没有，教完了对方做不出这种味道还打着我们的旗号，影响口碑和生意，这是咱天津本土的东西，得保证那种老传统的味儿。”
从开店到现在，大姨做捞面的味儿没变过，也没创过新，“以前放什么现在放什么。”面条就是盐碱和面，找人加工，“没任何添加，这盐碱比例配好了，压出来的面条又筋道又好吃。”酱油、甜面酱始终都是挑天津老牌子，做捞面调料是至关重要的一方面，大姨认为一直遵循老法子大概也是让很多食客觉得亲切的原因之一，“小时候来点酱油、香菜、香油，开水一沏就是一道菜，泡干饭泡馒头都好吃。生抽老抽那是南方过来的，不是咱天津本土的调料。就怕以后这些东西都没有了，再怎么着也不好找着老味道了……”想问捞面好吃是不是有什么独门诀窍，大姨有点“挠头”，“还真没有。我觉得就是火候、手法，还有投料。”每天早上坚持买新鲜食材，大姨说原材料绝对不能减量，“别看七块八块一碗不贵，一勺卤下去，你得让顾客吃完感觉好吃还特别值。”
有时听到“不为赚钱”的回答，常感觉不过只是种说法而已，可“嘛钱不钱的乐和乐和得了”放到大姨身上，还真就挺恰如其分。每天早晨5点多起床，做完早点去买菜，骑车到店之后，可就一分钟再也闲不下来。不过连轴转的工作状态大姨并不认可，“不能一天都这样。”因此小店只卖中午那俩三小时，11点到下午1点差不多售空，做完卫生收工，晚上想吃？没有。“也不是‘任性’，要是晚上时间也占上，我一点自己空间都没有了。”唱歌、写小说、画画……大姨笑言自己是个“爱好广泛臭美又有点自恋”的人。
虽说没被生意限制住所有时间，可大姨同样还是“歇不了”——旅游不敢远行，关门又怕顾客扑空，在她看来，目前还是只有亲力亲为，才能保证捞面不变的口味，“店里三鲜、炸酱、西红柿鸡蛋、麻酱花椒、茄子、羊肉白菜、特色海鲜七种卤，每天早上8点到店，11点之前必须全部搞定，凉菜也是我自己做。”而且这凉菜还并非一成不变，比如天儿凉，大姨就开始焖芥菜、凉拌白萝卜皮，“不能让顾客感觉‘怎么总是这几样？’得让人有新鲜感。”新报记者吴非
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