凌光
爱美之心，人皆有之。世界是多彩的，把一件纺织品染上鲜艳的色彩，印上美丽的花纹，穿戴在身上，这种对美的追求，人类自古以来就心向往之。
而在追求美的道路上，人们上下求索，走过了艰难的历程。
矿物和植物——自然界的天然染料
人类使用染料的历史可以追溯到距今五万年到十万年的旧石器时代。在北京山顶洞人文化遗址中发现的石制项链，已经用矿物质颜料染成了红色。这种对美的朴素追求，令人怦然心动。
在新石器时代，人们已经发明了用赤铁矿粉末将麻布染成红色的方法，同时也开始利用植物制作染料，给纺织品染色。在距今五六千年前的仰韶文化时期，居住在黄河流域的部落已经能够制造器型优美、花纹生动、颜色丰富的彩陶，能够编织匀细的竹席，同时也能织造各种麻布，有的麻布还涂染成鲜艳的朱红色。在新石器时代末期，居住在青海柴达木盆地的原始部落，能把羊毛织成毛布，而且能把毛线染成黄色、红色、褐色或蓝色。穿上这种有彩色条纹的毛布衣裳，在大草原上采摘食物，放牧牛羊，这是一幅多么美丽的画面啊！
我国古代用矿物颜料染丝绸纤维的方法，称为石染；而利用植物染料着色的方法，称为草染。矿物颜料作为施色剂使用的历史，远远早于植物染料。山顶洞人用赤铁矿研成的粉末涂染装饰品，这可以说是使用矿石颜料的开始。后来随着矿冶技术和化学知识的发展，又发现了许多矿物颜料和助染料。我国古代使用的重要矿物颜料如丹砂、粉锡、铅丹、大青、空青、赭石等，助染料如白矾、黄矾、绿矾、皂巩、冬灰、石灰等，都已有几千年的历史。
随着植物染料品种扩大、染色助剂的应用以及媒染和套染为主的染色技术的发展，使丝绸的颜色色谱不断扩展，染色质量不断提高，草染逐渐成为染色的主要方法。
我国西周时期，已经设置了专门负责印染纺织品的专职官吏，称为“染人”，管理组织专职的染匠从事丝帛染色。人们不断总结实践经验，染出的颜色越来越多。中国最早的诗歌总集《诗经》中记录的纺织品与服装的颜色就有暗绿、红、黄、碧绿、腓红、白、玄黄等。
春秋战国时期，已经出现了许多专司染色的染坊，发现了多种植物染料，而且用一种染草就能染出很多深浅不同的色彩层次，得到很多效果不同的颜色。例如用茜草染色，浸染一次，得极浅的红黄色；浸染二次，得浅红黄色；浸染三次，得浅朱红色；浸染四次，得朱红色。
植物染料除了野生植物以外，还有不少是人工种植的。人工种植的染草，最早见于文献记载的，是蓝草、茜草、紫草、黄梔等。
蓝草是染青色的重要原料。在人造合成染料没有发明以前，用蓝草来制造蓝靛，是染色手工业中最主要的生产。蓝靛在染色手工业中的用量也最大。《诗经·小雅》有一篇名叫《采绿》的诗，描写一位妇女因为她的情人过了约期没有前来相会，非常想念，所以就不能安心采蓝草，采了整个一早上，还没有装满她的衣襟。
茜草是古代染红色的重要原料。《史记·货殖列传》中记载说，当时有很多做染料买卖的大商人，如果手里掌握上千石的黄梔或茜草（一石为120斤）、上千斤的丹砂、上千匹经过染色的丝绸，他们的收入就比得上千户侯。
茜草染成的颜色，和红花所染的颜色近似。自从汉朝张骞从西域带回红花的种子以后，红花的生产大量发展，茜草的生产就慢慢被红花压倒了。用红花染成的红色，非常鲜艳，人们称它为“真红”。据《齐民要术》记载，南北朝时期种红花的人很多，获利也很高。种红花抵得过头等收成的稻谷收入。红花在入夏开花，每天开一批，要个把月才能开完。开花后，必须在每天清早趁着露水采摘；如果太阳上山，露水干了，就不能再采了。因此，一到花开的时节，每天清早都有成群的男女小孩来帮着摘花。
而黄梔，则是黄色染料的主要来源。
我国古代还能用动物染料如猪血、胭脂虫等染色，还用锈铁的液汁染黑。
从染色到印染——给色彩添上图案
当古代染色技艺发展到一定阶段的时候，人们又在劳动和艺术实践过程中进一步创造了印染技术，把纯素的纺织物，印染成色彩斑斓、花纹美丽的工艺品。
我国古代称印染为“染缬”，方法很多，其中最重要的有绞缬、蜡缬、夹缬三种。
绞缬，是在布、帛上需要染花的部分，按照一定的规格用线缝扎，结成十字形、蝴蝶形、海棠形、水仙形等各种纹样，或者折成菱形、方格形、条纹等形状，用线扎结起来，然后拿去染色。染好后晾干，把线结拆去，就显出白色的斑纹。这种绞缬方法最适于染制简单的点花或条格纹。如扎结得细致一些，也能染出比较复杂的几何花纹。
蜡缬，现在称作“蜡染”。这种方法是把白蜡、黄蜡等能够起排染作用的物质加热熔化，画在布、帛上，然后再去染色，染好之后，把蜡煮洗干净，花纹就显现出来了。在我国西北地区，曾经发现过汉朝、晋朝和唐朝的一些印染遗物，其中有的就是用蜡染法染成的。从印染遗物上的花纹也可以看出蜡染技术的发展和提高过程。蜡染技术在我国中南、西南等少数民族地区，也有悠久的历史，可能在汉朝就已经流行。
夹缬，是用两片薄木板镂刻成同样的空心花纹，把布、帛对折起来，夹在两片木板中间，用绳捆好，然后把染料注入镂花的缝隙里，等干了以后去掉镂板，布、帛就显出左右对称的花纹来。
蓝印花布因为只用一套色彩，生产工具简单轻便，操作容易，而且成本低，色泽经久不变，所以能够广泛流行，受到广大人民的欢迎。在过去，农民习惯于把自纺自织的家机布送到城市里的染坊去加工，并按照自己的喜好挑选花纹。也有染工挑着担子，到农村去替农民印花的。
合成染料——煤焦油里的意外发现
19世纪以前，人们使用的染料都是以动植物、矿物质等天然原料制成的。
天然染料种类稀少、纯度低、缺乏鲜明的色相、染法复杂，难以染出期望的色泽。而且有的染料产量低，价格高，色种不全，上色后的牢度不好。天然染料的这些不足，使得人们非常渴望寻找一种更好的染料来代替。
经过工业革命的洗礼，西欧在18世纪时冶金工业已经比较发达了，需要大量的焦炭。炼焦时会产生副产品焦炉气和煤焦油。由于城市照明的需要，焦炉气在18世纪末已经被广泛应用于城市照明，巴黎和伦敦的路灯都是以煤气（即焦炉气）作燃料的。那么煤焦油呢？似乎只能被当作垃圾了，不但没有任何用处，还成了城市的公害。
一些化学家对煤焦油产生了兴趣。德国化学家霍夫曼第一个认识到，煤焦油对有机化学来说是一个丰富的宝藏。他带领助手们利用煤焦油不同成分具有不同沸点，通过分馏法至少可以被部分分离出来的特点，研究和分离了它的各种成分。
霍夫曼的学生里有一个名叫珀金的年轻人，他在十五六岁的时候就跟随霍夫曼做研究工作。珀金18岁的时候，在霍夫曼的指导下，试图在煤焦油中提炼出奎宁——一种非常有效的抗疟疾药物。
1856年初，珀金在做这种合成奎宁的实验中，得到了一些无用的呈红褐色的沉淀物。他又用不纯的苯胺代替甲苯，得到的却是黑色的物质。但当用水把这种残渣煮沸时，他发现其中的一部分溶解了，生成了一种淡紫色的溶液，并由此可以获得一种紫色晶体。珀金试着用它染丝绸，它使丝织物呈现一种明亮的紫色光泽，洗涤时不脱落也不容易褪去。
珀金把这种物质的样品寄给一位染料商检验，很快就收到了热情的回信。染料商充分肯定了这种染料的优点，并且告诉他，如果这种染料的价格不过分昂贵，那么在很长一段时间里肯定是最有价值的一种染料。
聪明的珀金意识到了这里面蕴含的巨大商业价值，他决定弃研从商，并得到了父亲和哥哥的支持。1857年6月，珀金一家在伦敦郊外建立了世界上第一家生产人工合成染料的工厂。经过半年的努力，他们生产的这种染料——苯胺紫，就在染房中获得了大量的应用。
苯胺紫的商业成功让很多人开始模仿它的制造。1858年，法国人用类似的方法制造出了一种红苯胺染料，并取名叫品红。红色比紫色更受欢迎，品红很快就取得了更大的成功。
短短几年后的1862年，第一届合成染料产品国际博览会在伦敦举行。苯胺紫、品红、苯胺蓝、苯胺黄和帝国紫是五种最主要的展品。此后不久，人们发明制造出的各种合成染料，就把赤橙黄绿青蓝紫的颜色拼齐了。
天然染料式微——合成染料传入中国
据曹振宇先生考证，我国最早使用合成染料应该是在1887年前后，首先传入我国的染料应该是合成靛蓝，传入国是德国，我国的最早销售地应为上海，并由德商直接在沪开行销售。
自从合成染料传入我国之后，因其优质的染色效果很快被国人接受，洋行纷立，贸易活跃。在合成染料被使用之前，我国一直是天然染料的出口国，据文献记载，1899年，汕头一地天然染料输出额就达93000担(1担=50千克)，合成靛蓝发明以后，我国天然靛蓝输出逐年减少，直至终止。而相反合成靛蓝的进口却逐年增加，1937年曾达到98245担，其中包括德国28946担，美国30477担，日本13970担。
20世纪30年代，我国服色崇尚蓝色和黑色，尤以黑色为流行，因此黑色染料在我国每年的消耗量在各色染料中最多。
合成染料在国内的销售有三种途径：一是外商在国内开办洋行直接销售；二是通过买办进行经营；三是通过经纪人的方式进行经营。在鸦片战争后，在一系列不平等条约下，几乎所有的中国重要城市和交通枢纽都设立了名目繁多的洋行买办，他们使用各种手段垄断着中国的市场，控制着中国的经济命脉。
大连染料厂是我国出现的第一家染料生产厂家。它的前身是大和染料株式会社，创于1918年，由日本人首藤定兴办，一直保持硫化黑为主的生产布局。
青岛染料厂的创建标志着民族合成染料工业的开始。1919年，由青岛民族资本“福顺泰”杂货店经理杨子生筹金2万银元，创办青岛维新化学工艺社。1920年，工厂正式由氯化苯合成出膏状硫化黑染料。由于膏状硫化黑(简称膏子青)应用方便，深受山东广大农村用户的欢迎，山东地区几乎无人不知“丹凤牌”的煮膏(硫化黑膏状物)，销售很旺盛。
1931年“九·一八”事变后，日本帝国主义公然以武力侵占了我国东北，抗日烽火风起云涌，拒用日货、爱用国货的抵洋运动日益高涨。以此为契机，上海开创了民族染料工业的发展，先后办起了大中、中孚、华元等6个染料厂。
由于我国染料工业落后，而且生产的品种又单一，虽然有所发展，但所产染料的质量和数量不能满足国人需要。我国染料需求量大，所以我国始终是世界染料生产国的主要销售市场，每年大量资金因进口染料而流往国外。我国染料工业的大发展，国产染料真正满足人们需要，还是在新中国成立以后。
新中国成立后，染料工业得到迅速发展。特别是改革开放以后，我国染料总产量大致以每5年增加40%至60%的速度递增。从2004年起，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料产量的60%。
古代服色
颜色中的地位划分
我国远在两千多年前的商周时期，就有了严格的标准色谱，作为区别身份等级的标志。当时的用色有正色和间色之分。正色有五种，是青、黄、赤、白、黑，间色也有五种，是绀、红、缥、紫、流黄。
紫草是染紫色的重要染料，在商周时期，紫色被当作间色，不能用这种颜色做高贵的礼服。可是到了春秋战国时期，紫色却被当作高贵的颜色。例如齐桓公喜欢穿紫色的衣服，齐国人都跟着穿紫，以致用五匹素绸子换一匹紫绸子都不易换到。普通的绸子，一经染成紫色，就能卖高出十倍的价钱。
在我国封建社会，“章服制度”是很完备的。按照阴阳五行的说法，把青、赤、白、黑、黄五色当作“五方正色”，即：东方青色，南方赤色，西方白色，北方黑色，中央黄色。
黄色既代表中央，又代表大地，所以帝王的服装就采用黄色。
帝王以下的百官公卿，也要各按品级穿着规定颜色的官服。唐朝规定：三品官以上穿紫色的衣服，四品五品穿绯色，六品七品穿绿色，八品九品穿青色。
史海钩沉
解放区唯一的染料厂
解放战争时期，解放区里除了从蒋管区运进一些合成染料外，主要是靠土法染色。如草木灰、腐殖土、果壳、树木的叶和皮、槐花等，甚至有的用敌人炸弹中的苦味酸来染色。
解放战争初期，为了满足军服染色和民众的需要，在解放区有一段办染料工业的经历。
1946年12月，在河北省阜平县井儿沟建立了一座化工研究所。该所隶属于当时的晋察边区工业局，共分染料、军工、有机和分析四个研究室。
染料室主要研究一些植物性的硫化染料，即用植物或作物中易得的花、茎、叶、壳为原料，用萃取的方法提取色素，再用硫化的方法来制成硫化染料。他们进行过黑豆皮、高粱壳萃取、硫化的试验，也进行过大黄萃取、硝化以及槐花染色方面的研究，还利用由石家庄焦化厂弄到的焦油副产品试制过士林蓝、海昌蓝。
（本文写作参考黄能馥编写《中国印染史话》、曹振宇著《中国近代合成染料染色史》等，特此致谢。）
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